DJSmiley

12V bij zo'n koelkast is bedoeld tijdens het rijden. Dan schakelt ie vaak automatisch om. (dan heb je meestal geen gas) Een Mestic compressorkoelbox kan wel op 12V, maar met zo'n kleine 105Ah accu is dat toch een redelijke aanslag. De koelbox trekt 25-40Ah per 24 uur, en bij zo'n accu heb je 50Ah beschikbaar (50%, uitgaand van een loodaccu). Dus met 1.5 dag is je accu leeg. Met rijden en zon is dat langer, maar dan nog is het altijd raadzaam om zoveel mogeljik te leggen, want de opbrengst is meestal minder dan de volle 180W (of wat je paneel is). Je hebt vaker dagen met minder tot geen zon, dan de volle zon perfect. (Dat is ook maar een paar uur per dag maximaal) Afmetingen zijn vaak het meest bepalend voor welk paneel. Op een gemiddelde camper past vaak nog aardig wat, zeker als er geen schotel is, of deze voorop zit. Op veel normale campers is redelijk ruimte, zeker als er geen schotel is. Vaak kun je, als er achter een klein (40x40) dakluik is, prima 2x 220Wp kwijt (links en rechts van het dakluik). Soms zelfs een 3e (als er geen schotel is), en op de grotere campers (Carthago enz) nog meer.

De BMS heeft geen 200Ah, maar 200A. Dat is de maximale ontlaadstroom. Ontladen en capaciteit staan los van elkaar. Je kunt prima een 1000L watertank hebben, en maar een pompje van 5L/minuut. Je krijgt er dan niet meer water uit dan die 5L per minuut. Maar je hebt wel 1000L tot je beschikking. Wil je meer dan 5L per minuut, dan moet je dus een krachtigere pomp nemen. Bij een accu is de BMS de beperkende factor: Bij 200A kun je maximaal zo'n 2400W gebruiken. Dat is in 99% van de gevallen meer dan voldoende. Sommige accu's hebben slechts 100A. Dat is ook prima, maar als je een zware omvormer wilt gebruiken kan dat de beperkende factor zijn. Al accu's kun je niet langdurig op die 200A belasten. Daar zijn die BMSsen niet op gemaakt. Kortstondig (15min ofzo) is geen probleem, dus een koffieapparaat ofzo kan allemaal zonder problemen. Wil je echt maximaal stroom eruit halen dan moet je naar de betere accu's kijken. Bedenk wel dat die accu's goedkoop zijn, maar meestal via dozenschuivers geleverd worden. Je moet dus zelf de kennis hebben om alles te installeren. Geen probleem als je zelf alles uit kan zoeken, gereedschappen hebt en de kennis wilt opdoen, maar verwacht niet veel van de verkopers. Persoonlijk zou ik dan eerder de bekende budgetmerken overwegen (SOK, Litime enz). Dan heb je ook beperkte support (al dan niet met wat geluk), maar wel een merk waarvan de kwaliteit nog acceptabel is. Dat zijn merken die zich, in de budgetmark, toch wel een beetje bewezen hebben. Alternatief is iets meer uitgeven en de bekendere merken die ook in NL distributeurs hebben en installateurs, dan kun je ook ergens op terugvallen, ook wat dieper kwa kennis als het nodig is.

180W aan zonnepaneel is veel te licht. Wat voor accu heb je? Een absorbtiekoelkast, omvormer (Zeker als ie 800W+ is), allemaal op een accu draaien vereist een dikke (meestal lithium)accu. Met dat gedrag help je een 100Ah loodaccutje binnen een jaar om zeep en idd, 6 uur is dan heel wat (en dat is al accumishandeling) Koelkast is alleen mogelijk als het een compressorkoelkast is.Een absorbtiekoelkast hoort op gas: effectiever en zuiniger, of op 230V aan de paal (Via een omvormer is onrealistisch ivm de veel te zware accu die je dan nodig hebt) Maar als ik het zo hoor/lees vermoed ik een absorbtiekoelkast. Ik weet niet wie verzonnen heeft om dat ding via een omvormer te willen laten lopen icm een 180Wp paneeltje, maar die heeft iig compleet geen idee waar ie mee bezig is.

Aparte laadregelaar. De spanningen zijn vermoedelijk anders dan het dakpaneel. Daarnaast is die regelaar mogelijk niet geschikt voor meer vermogen. Belangrijker is dat een los paneel vaak onder een andere hoek staat, dus een heel ander optimaal rendement heeft. Ik zou een aparte laadregelaar plaatsen en voorzien van een stekker (Anderson Powerpole, XT60 oid) zodat je het externe paneel makkelijk kan aansluiten (en weer los kan halen)

Meerdere merken hebben kant en klare 12V laders in hun assortiment https://www.lacros.nl/nl/12v-fietsaccu-lader-trotter.html https://www.fietsaccuwinkel.nl/universele-li-ion-36v-acculader-voor-sigarettenaanstekker-12v-met-magnetische-rosenberger-aansluiting https://www.stchargers.eu/e-bike-opladers/12-volt/ Even kijken welke stekker je nodig hebt. En inderdaad, de omvormer conversie bespaar je. Je rendement zal dan een stuk hoger zijn, want omvormer is 85% ofzo, en acculader is 90%, dus netto kom je snel op maar 75%. Met 12V -> 42V kun je een veel hogere efficientie halen (95% bij benadering) Blijft wel dat zo'n fietsaccu een stevige accu vereist. Een compleet lege 525Wh fietsaccu (gemiddelde capaciteit) vraagt dus snel 45Ah uit een 12V accu. Met een enkele kleine loodaccu heb je die dus in 1x leeg (als je dat al haalt - als de accu ouder is is het minder) Voor 2 fietsaccu's en een beetje gemiddeld fietsen (accu half leeg of net iets meer) moet je snel 50-60Ah NETTO accucapaciteit hebben. En dan hebben we het nog niet over de andere verbruikers. Bottomline: Minimaal 100Ah lithium (of 2x95Ah) en dat is echt het minimum, liever meer. Heb je dat niet, dan alleen opladen tijdens het rijden, anders zit je zo met een lege accu

Rubber bodempje uit de bekerhouder halen, daar zit een schroefje onder en dan eruit klikken

Nee, knopje schakelt alleen je verbruikers en bedienpaneel uit. Meeste zonnepaneelregelaars zitten direct op de accu. Om te voorkomen dat die problemen geeft (panelen die stroom gaan geven aan je installatie) of een regelaar die ineens de accu denkt te moeten opladen met 24V (dus de accu overlaad) is het algemene advies: Eerst panelen uit, dan de massaschakelaar, en bij weer in gebruik nemen exact andersom. Dan voorkom je dit soort problemen. Niet elke regelaar heeft dat probleem, maar better safe-than-sorry. Dus eerst de panelen halen. (Afschakelen met een schakelaar, of uitzetten in de app als dat kan). En dan de massaschakelaar Als je panelen geen schakelaar heeft dan kun je de kabel loshalen maar dan is het veel makkelijk om er een schakelaar tussen te laten zetten.

Al eens geprobeerd om alles uit- en aan te zetten? (dus motor uit, stekker van de paal eruit en dan de huishoudaccu afkoppelen voor 5-10min), en als je zonnepanelen hebt die ook eerst afkoppelen. Dan zal het systeem opnieuw moeten opstarten

Mijn eerste vermoeden is idd de omvormer. Een gemodificeerde sinusomvormer is funest voor gevoelige electra. Dingen met een geschakelde voeding zoals die acculader werken wel, in eerste instantie, maar worden veel warmer, brommen soms, en gaan dus ook veel sneller kapot dan op een zuivere sinus (net zoals thuis uit het net komt). Een goede (pure sinusomvormer) is essentieel. Edit: als het deze is: https://www.berger-camping.nl/article/berger-sinusomvormer-12v-naar-230v-blauw-130603 Dan zou het een zuivere sinusomvormer zijn. Dan moet 1 accu laden wel gaan. Bij 2 tegelijk kan het zijn dat de omvormer het zwaar krijgt, 300W is niet heel veel, en dat kan ook stabiliteitsproblemen geven. Maar persoonlijk zou ik een Victron omvormertje nemen. Die zijn niet heel veel duurder, een 375VA ding (prima om 1 accu op te laden) kost net iets meer dan 100 euro. Wil je 2 laders tegelijk gebruiken dan zou ik eentje zwaarder nemen. Maar je moet ook die stroom ergens vandaan halen, dus met voldoende zonnepanelen, of tijdens het rijden, want je huishoudaccu is zo leeg (als die nog een standaard loodaccu is)

Een zonnepaneel regelaar met een extra uitgang lijkt me (veruit) een makkelijkere optie. Overigens ben ik van mening dat 90% van de campergebruikers de startaccu niet hoeft te laden, mits alles correct is aangesloten. Een voertuig hoort gewoon te starten na een tijdje stilstaan.

De DS390 is een veel minder voorkomend exemplaar. Denk dat het dan toch even een stukje reverse-engineeren wordt om te kijken hoe het scheidingsrelais te deactiveren Andere opties zijn een Votronic VCC1212-30 gebruiken, die kun je zo aansluiten dat je bedienpaneel niet in storing springt, of een Raptor Bridge toepassen die de booster er adhv de D+ tussenschakelt en in rust de startaccu. (ook dan gaat je bedienpaneel niet in storing) Je kan even bij je dealer vragen hoe hun dit installeren icm de DS390. Reverse engineeren is wat lastiger zonder electronicakennis en als leek printspoortjes gaan doorhalen is niet perse het meest handig. Een Votronic of Raptor bridge lijken me dan de logischere opties

Welke CBE? CBE heeft tig modellen. Bij sommige kun je het scheidingsrelais deactiveren door een draadbrugje te verwijderen, bij anderen loopt het via een externe module. Houd ook rekening met een koelkast: Met een 18A boostertje blijft er niets over als die ook de koelkast gaat voeden..

Maakt niet uit, tenzij je de load uitgang voor specifieke doeleinden wilt gebruiken. Zie https://www.victronenergy.com/media/pg/Manual_SmartSolar_MPPT_75-10_up_to_100-20/nl/configuration-and-settings.html Via de app stel je alle accuparameters in. (Uitgaand dat je de Smartsolar hebt)

Ik had idd op camperforum ook al gereageerd. Mijn vermoeden is dat er ergens een te hoge spanningsval optreed waardoor de koelkast in storing schiet. Eerste vermoeden is toch de accu, aangezien die overdag ondersteunt wordt door de zonnepanelen. In de avond heb je die toevoeging niet en komt het dus volledig op de accu aan. Werkt de koelkast wel in de avond als op dat moment de motor loopt of je aan de paal staat? (dan heb je nl ook de ondersteuning van de dynamo of paal) Het kan natuurlijk ook een bekabelingsprobleem zijn, te dunne kabels oid. Door de zonnepanelen is de spanning net iets hoger en dat kan net voldoende zijn om te compenseren voor de spanningsval. Maar in alle gevallen is meten eigenlijk de beste optie.

Heel lastig te zeggen adhv de beperkte informatie. Waarom is de accu vervangen? Is dat gemeten en geconstateerd als oorzaak of is dat gewoon op de gok gedaan? In alle gevallen begint het met meten, niet met zomaar wat vervangen. Mijn eerste gok zou een massaprobleem ergens zijn, dat zou namelijk 1 van de dingen zijn die beide problemen zou kunnen verklaren. Bij een defecte lader zou je met rijden wel hoger moeten komen, en bij een probleem met de dynamo of kabels in dat deel zou je aan de paal wel weer hoger moeten laden. Als die meting werkelijk 10.8-11V is dan is dat sowieso niet bevorderlijk voor de nieuwe accu. Die zal dan ook snel stuk zijn als die constant zo leeg is.